Mingma Sherpa: “Los sherpas escalamos ochomiles para dar de comer a nuestras familias, no por la fama”
2014 febrero 18
por Fernando J. Pérez tag: Dawa Sherpa, eveerest, kangchenjunga, Mingma Sherpa, ochomiles,Treks, sherpas
Fotos de mi amigo Fernando Castaño Puente, de Palma de Mallorca, en SECTOR DE LA ARAÑA TARADA (2) ASOLO, AUTOASEGURADO. Enero de 2012
Meditando antes de ascender
En Solo
Caída libre o Sake
Primer ascenso de la cima principal del Cerro Kishtwar (6155m) por David Lama, Stefan Siegrist, Denis Burdet y Rob Frost.
Por REDACCIÓN BARRABES.COM - Miércoles, 2 de noviembre de 2011Una cima virgen del Himalaya hindú, en una zona escasamente visitada debido a que los problemas políticos la suelen mantener cerrada, y que alcanzan tras una escalada de 1.000m en hielo, nieve y roca, en estilo alpino, que consiguen solventar sin ningún anclaje fijo. Posteriormente, Siegrist y Burdet escalan otra cima virgen cercana de 6040m que bautizan como White Saphire
Primera ascensión a la cima sur del Cerro Kishtwar
El corredor
Zona de Nieve
Zona de Rocas
El Cerro Kishtwar es estético, técnico y alpino. Sin embargo, su situación en Cachemira, en la frontera entre India, China y Pakistán, no ha favorecido las expediciones en la historia. En unas ocasiones es el gobierno hindú el que cierra la zona y no permite el acceso; en otras, son los propios alpinistas los que no ven nada clara la seguridad en la región y ponen rumbo a lugares menos conflictivos.Hasta ahora sólo se había culminado un ascenso a este pico, el realizado por Mick Fowler y Steve Sustad en 1993 por su cara noroeste. Sin embargo, ellos alcanzaron la cumbre norte, que como han podido medir en esta ocasión Lama, Siegrist, Burdet y Frost, mide 5 metros que la cima sur y principal de la montaña, que continuaba virgen hasta ahora.
La aproximación a esta montaña es compleja. Pero a diferencia de otras, lo peor no se encuentra entre el último punto que en mayor o menor medida pueda considerarse civilizado y el comienzo de la escalada; podría decirse que los 4 días de autobús y los controles militares que hay que superar hasta llegar a ese punto pueden hacerse eternos y mucho más duros que los caminos de montaña y las morrenas glaciales.
Si bien en los anteriores intentos el campamento base estaba instalado a unos 3.500m de altura, este año a David Lama, Stefan Siegrist, Denis Burdet y Rob Frost les quedó claro al llegar que había que internarse en el glaciar para buscar una nueva ubicación, porque la original quedaba muy alejada de la pared. Finalmente, con la ayuda de mulas, consiguieron encontrar un nuevo emplazamiento a más de 4.000m. Y desde él comenzaron a internarse en la montaña. Comenzaban las dificultades.
Primero trasladan su material de escalada hasta unos 5000m, en donde instalan en una pequeña plataforma que encuentran en la que apenas caben sus dos tiendas lo que viene a ser su campo base avanzado. De vuelta al base, y tras un descanso de dos días, parten de nuevo hacia altura. Cargados con el material y a través de 40cm de nieve nueva, alcanzan un plató en el que instalan el campo 1. Les queda la pared final, lo más complicado, y parten con sus petates. Pero pronto se dan cuenta de que con ese peso es imposible subir por ahí, y vuelven atrás. Y deciden que el intento será alpino y muy ligero.
Encuentran un corredor vertical de nieve y hielo por el que ascender. Sin embargo, la calidad de la nieve no permite colocar tornillos, así que los seguros son escasos, con largas tiradas sin poder meter nada. Con bastante esfuerzo, entre pequeñas avalanchas de espray de nieve polvo que les duchan, y tras superar algunas zonas de roca y terreno mixto bastante complejas, alcanzan la cima virgen del Cerro Kishtwar el día 30 de septiembre. Tras permanecer 1 hora en la cumbre, comienzan los rápeles de descenso. Alcanzan el campo base avanzado ya de noche, y llaman a la nueva vía “Yoniverse”.
Aprovechando el buen tiempo, Siegrist y Burdet deciden intentar un pico cercano que habían visto durante la aproximación. Consiguieron en un lapso de tiempo de 3 días su cima, situada a 6040m, por una ruta también exigente y compleja, escalada en estilo alpino. Llamaron a la montaña “White Saphire”.
Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza con destino el Polo Sur
Desnivel - Viernes, 28 de Octubre de 2011 -
Realizar varias escaladas en las formaciones rocosas más espectaculares de la Antártida: la Tierra de la reina Maud
“Es hora de poner en práctica todo lo aprendido en Groelandia. Aquello se planteó como una prueba para la expedición que iniciamos ahora y acabo siendo un gran éxito, una experiencia preciosa que queremos repetir. Sabemos que las condiciones serán aún más duras. Va a ser más larga, en condiciones más duras, con terreno y vientos menos favorables, y añadiendo el factor de la escalada, pero hemos aprendido mucho sobre la técnica del manejo de cometas, la importancia de la nutrición y de la planificación previa, y también sobre la convivencia. Es hora de ver si sabemos desenvolvernos en un medio que, aunque es similar a la montaña, tiene sus peculiaridades”, han explicado ante los medios.
Los alpinistas contarán con unas cometas para poder desplazar los trineos (de cerca de 170 kilos cada uno)
Lejos ya el misticismo con que los primeros exploradores emprendieron hace ya un siglo la conquista del polo sur, hoy en día el principal reto de cualquier expedición al continente de hielo consiste en ser capaces de realizarla sin ningún tipo de apoyo exterior; es decir, con autosuficiencia. La forma más honorable de recoger el testigo de Amundsen, Scott o Shackleton. Un auténtico desafío cuando se trata de recorrer 3.500 kilómetros sobre hielo.
Según las previsiones la aventura durará entre 70 y 80 días
Aunque no han realizado un itinerario preciso (la suerte dirá si hay o no viento, es decir,si se pueden emplear las cometas o si hay que arrastrar los trineos), los montañeros se han puesto como fecha límite para finalizar la travesía el 21 de enero.
Alberto Iñurrategi (Aretxabaleta, 1968), Juan Vallejo (Gasteiz 1970) y Mikel Zabalza (Iruñea, 1970) han conformado un equipo perfectamente compenetrado, para el que NATURGAS/BBK TRANSANTARTIKA 2011 constituye el cuarto proyecto conjunto con el apoyo de BAT Basque Team desde el año 2009. Tras dos intentos de escalar en estilo alpino el pilar oeste del Makalu y el corredor Hornbein del Everest, malogrados por la climatología adversa, el año pasado lograron abrir una nueva vía en el Broad Peak y encadenar sus tres cimas, también en estilo alpino. Iñurrategi, Vallejo y Zabalza acumulan cerca de una treintena de ochomiles, además de otras muchas ascensiones en los cinco continentes y en las más diversas condiciones de clima y dificultad técnica.
BMC/ Desnivel.com - Miércoles, 31 de Agosto de 2011
Fallece George Band, primer alpinista en escalar el Kangchenjunga
El escalador británico también formó parte de la expedición en la que Edmund Hillary alcanzó la cima del Everest por primera vez en 1953. Dos años después se convertiría en el primer alpinista en alcanzar la cima del Kangchenjunga junto a Joe Brown.
El alpinista británico George Band falleció el pasado 26 de agosto en su casa de Hampshire a los 82 años de edad. Nacido en Taiwan, de padres misioneros británicos que vivían en aquel país, entonces ocupado por fuerzas japonesas, Band se convirtió, junto a su compañero de expedición, Joe Brown, en la primera persona en hollar la cima del Kangchenjunga, la tercera cima más alta del planeta.
Este hito fue logrado el 15 de mayo de 1955, sólo dos años después de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograran llegar a la cima del mundo por primera vez en la historia. Precisamente, George Band era el miembro más joven de aquella expedición, liderada por John Hunt.
Tras varios años en los que compaginaba su trabajo en la industria petrolera con varias expediciones en el Cáucaso, Los Alpes o el Karakorum, Band fue nombrado Presidente del Club Alpino del reino Unido, cargo en el que permaneció entre 1987 y 1990.
Tras retirarse por completo de la industria petrolera, Band dedicó más tiempo a las actividades relacionadas con el mundo de la montaña, así como a escribir sobre sus experiencias alpinísticas.
Otros cargos que ocupó Geroge Band fueron Presidente de la Himalayan Trust UK, miembro del consejo de la Royal Geographical Society y Patrón de las BSES Expeditions, así como Director de la Mount Everest Foundation.
En una de sus últimas apariciones en público fue en una gala del British Mountaineering Council, del que fue presidente entre 1996 y 1999, en la que se le homenajeó con la creación de un premio que lleva su nombre en reconocimiento de la mejor contribución voluntaria al BMC. En esa misma gala, se le nombró Patrón de la BMC, el cargo honorífico más importante de la agrupación.
Este hito fue logrado el 15 de mayo de 1955, sólo dos años después de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograran llegar a la cima del mundo por primera vez en la historia. Precisamente, George Band era el miembro más joven de aquella expedición, liderada por John Hunt.
Tras varios años en los que compaginaba su trabajo en la industria petrolera con varias expediciones en el Cáucaso, Los Alpes o el Karakorum, Band fue nombrado Presidente del Club Alpino del reino Unido, cargo en el que permaneció entre 1987 y 1990.
Tras retirarse por completo de la industria petrolera, Band dedicó más tiempo a las actividades relacionadas con el mundo de la montaña, así como a escribir sobre sus experiencias alpinísticas.
Otros cargos que ocupó Geroge Band fueron Presidente de la Himalayan Trust UK, miembro del consejo de la Royal Geographical Society y Patrón de las BSES Expeditions, así como Director de la Mount Everest Foundation.
En una de sus últimas apariciones en público fue en una gala del British Mountaineering Council, del que fue presidente entre 1996 y 1999, en la que se le homenajeó con la creación de un premio que lleva su nombre en reconocimiento de la mejor contribución voluntaria al BMC. En esa misma gala, se le nombró Patrón de la BMC, el cargo honorífico más importante de la agrupación.
Elcivico.com
El gobierno de Nepal volverá a medir el Everest
Si bien la altura oficial es de 8.848 metros, el grosor de la capa de nieve genera dudas entre nepalíes y chinos, países separados por este cordón del Himalaya
Lunes 15 de Agosto de 2011 | 15:01 hs
Para disipar las dudas sobre su altura
El Everest es la montaña más alta del Himalaya, cordón montañoso que hace de frontera entre China y Nepal. Actualmente, la cifra oficial respecto a su altura data de 1954 y apunta que son 8.848 metros los que distan entre la cima y el nivel del mar. Si bien esa cifra fue reconocida por los gobiernos de ambos países, años más tarde sucesivas mediciones pusieron en duda esos números.En 1999, un equipo de la Sociedad Nacional Geográfica de los Estados Unidos determinó mediante la tecnología GPS que la cima medía 8850 metros más uno de nieve, mientras que en 2006, China estableció una altura más baja: 8844 metros, sin contar los 3,5 metros de nieve.
El grosor de la capa de nieve que cubre la superficie de la montaña, es uno de los ejes sobre los cuales ni China ni Nepal pueden ponerse de acuerdo, ya que el primer país manifiesta que no deben tenerse en cuenta esos metros de nieve, a diferencia de los nepalíes que, sin embargo, señalan que no es posible calcular a ciencia cierta la profundidad de esa capa.
Por esta razón, un nuevo proceso de medición, que se pretende para julio de 2012, será llevado a cabo con el sistema de GPS y el de nivelación, lo cual requeriría además de tiempo, una verificación de los resultados. En relación a esto, los entendidos afirman que el sistema de posicionamiento global es más preciso que el método trigonométrico.
Para esto se establecerán tres puntos de referencia en el sur de la montaña, los cuales estarán dados por Namche, Taksindo y PK. También se medirán otros puntos algo más elevados que esos tres para incrementar la precisión.
Pero nada queda allí. Sino que una vez efectuadas las mediciones referidas a la distancia desde el nivel del mar, se deberá escalar hasta la cima para instalar allí un equipo de esta tecnología, GPS.
Otro dato a considerar será que la altitud de la cordillera del Himalaya aumenta cada año unos cuatro milímetros debido al movimiento de las placas tectónicas, la indoasiática y eurasiática, cuyo choque dio nacimiento al Himalaya hace 50 millones de años.
Primera repetición de Orbayu, ¿la vía larga más difícil del mundo?
Por REDACCIÓN BARRABES.COM - Miércoles, 17 de agosto de 2011Nicolas Favresse y Adam Pustelnik han repetido recientemente Orbayu, la vía abierta en el Urriellu por los hermanos Pou en 2009 considerada como la vía más difícil del mundo.
Adam Pustelnik durante la aproximación con el Naranjo de fondo rompiendo las nubes
En 2009 los hermanos Pou abrieron esta vía combinando en libre dos itinerarios ya existentes. Comienza por cuatro nuevos largos en el desplome de la Bermeja para después encontrarse con la vía Mediterráneo, con la que comparte los seis siguientes largos, y finalizar con los tres últimos de la mítica Rabada-Navarro. Dos meses de trabajo les hicieron falta para encadenar trece largos de monodedos, bidedos y regletas ínfimas. El 'crux' de la vía se situá en el L5, con un grado propuesto inicialmente de 8c+/9a y una exposición de A3. La precariedad del equipamiento, a menudo compuesto por viejos clavos, fisureros y plomos, obliga a los escaladores a mantener la sangre fría durante toda la ascensión para evitar caídas que pueden rondar los 25 metros.
Nicolas y Adam, que tardaron tres y cuatro días respectivamente en encadenar la vía, decotan en general el grado de Orbayu y proponen 8b+/8c para el 'crux' en el L5. La talla del escalador sería un factor determinante debido a la tipología morfo de la secuencia clave. Desgraciadamente, dos días después del encadenamiento de Orbayu, Adam sufrío una caída hasta el suelo desde aproximadamente 20 metros cuando intentaban liberar un nuevo proyecto, el objetivo principal de su viaje a Asturias. Una presa se rompió y tres seguros saltaron por el impacto de la caída. Actualmente Adam descansa en el hospital de Oviedo donde se recupera de sus fracturas en el sacro, el esternón y la vértebra L1.
Nico Favresse atacando el L5 con las condiciones meteorológicas típicas de la vía
Adam Pustelnik en el crux del L5 durante su exitosa tentativa de
encadenamiento integral
Nuevo 8c+ a vista para Adam Ondra; l'Alvaro, Tetto di Sarre, Aosta
Por REDACCIÓN BARRABES.COM - Viernes, 15 de julio de 2011
Cuando ya se tienen unos cuantos, puede sonar a costumbre personal. Pero un 8c+ a vista siempre será un 8c+ a vista, aunque quien lo haya encadenado haya conseguido varios el mismo año. El checo sigue demostrando que está un paso más allá, y mientras viajaba de la prueba de Chamonix al mundial de Arco, paró en Tetto di Sarre para escalar a vista l'Alvaro, en Tetto di Sarre, convirtiéndose en el primer 8c+ a vista de Italia .
Ayer comentábamos que el checo Adam Ondra no había conseguido pasar a la final de la 1ª prueba de la Copa del Mundo de escalada que se había celebrado en Chamonix. Nada extraño, si tenemos en cuenta que este año se había dedicado a la roca y no al plafón, completando una temporada de primavera como no recordábamos, un paso más allá de lo conocido.
Su eliminación en semifinales le dio un poco de tiempo libre. Así que mientras viajaba de Chamonix al Mundial de Arco, en Italia, según informa www.planetmountain.com, se detuvo en Tetto di Sarre, en Aosta, para probar algunas vías, entre las que se encontraba l'Alvaro, un 8c+ abierto por Alberto Gnerro, escalador local, en 1996.
Como antesala al Campeonato del Mundo, Ondra ha encadenado a vista esta vía. Que hay que decir que se trata del primer 8c+ escalado a vista en Italia.
Y ahora ya todas las miradas del mundo de la escalada se centran en la gran fiesta de Arco. 9 días en los que todos los grandes se citan en Italia entre competiciones y mucho más.
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